侯硐：貓街與金字碑

侯硐，由台北火車站可以直接搭區間車到侯硐，約需一小時車程，這裡也可以轉搭十分平溪鐵路到平溪。

以前以為「侯硐」這地名是「猴洞」的改寫，讀楊南郡寫的《伊能嘉矩平埔族調查旅行》一書，才知道「侯硐」就是凱達格蘭族稱呼的「hoton 猴子」，1811 年台灣知府楊廷理有一首〈上三貂嶺〉的詩：『古徑無人猿嘯樹，層巔有路海觀瀾』，葛瑪蘭廳通判姚瑩的草嶺古道紀行說：『下臨深澗，不見水流，唯聞聲淙淙，終日如雷，古樹怪鳥，土人所不能名，猿鹿之所遊也』。2010年8月，重遊侯硐，當然不見台灣獼猴，也見不到平埔族尋常以弓箭捕食的鹿群了。(羅東古地名「老董」，據說也是蛤瑪蘭族稱「猴子」。)

從照片上，可以見到布農族人稱台灣彌猴為 hutung，發音和猴洞相似，有可能是南島語言的共同字彙。

到達猴硐時已經是11:40，日正當中，不宜登山，只好先到貓街。 貓街的路標作得很清楚，對遊客有很大的幫助。這裡的特色是貓不怕生，悠閒自在。當地的居民與遠來的遊客都很愛貓。

在貓村遠眺侯硐風景。

在七十年老麵店用過餐之後，我們去探訪侯硐神社。

圖中遇到一隻全神貫注抓蜥蜴的貓。

回到正途來感受先民從台北到宜蘭的旅程，當然，葛瑪蘭廳通判姚瑩的〈草嶺古道紀行〉說的：『下臨深澗，不見水流，唯聞聲淙淙，終日如雷，古樹怪鳥，土人所不能名，猿鹿之所遊也』，這裡已經見不到台灣彌猴與梅花鹿。右轉之後會遇見廢棄的侯硐國小。

前面的岔路直走是金字碑古道，在淡蘭橋時，右轉過橋是金字碑古道，不過橋，順著道路前行(左彎)是大粗坑古道。

不知是中午天氣炎熱，還是沒有涼風吹襲，一路綿延不斷的階梯往上爬，1.8公里的山路，感覺上比滿月圓瀑布和馬拉邦山都累。

過了「淡蘭橋」後，入口的階梯。

才走300公尺，人就掛了，難怪網路上說，最好是秋高氣爽的時侯來走這條古道。

階梯之後，還是階梯，怪的是整條古道沒有來往的人，就只有我和冷板凳兩人。

終於到了金字碑，全身濕了又乾、乾了又濕兩三次。

 

這是同治六年(1867)劉明燈題的詩，因為上面貼了金箔，所以才被稱為「金字碑」，草嶺古道的虎字碑與「雄鎮蠻煙碑」也是他的題字，劉明燈為隸屬於左宗棠楚軍的總兵。這個官位是台灣最高的軍事統帥。

雙旌遙向淡蘭來，此日登臨眼界開。
大小雞籠明積雪，高低雉堞挾奔雷。
寒雲十里連稠隴，夾道千章蔭古槐。
海上鯨鯢今息浪，勤修武備拔良才。

繼續往上250公尺才到「奉憲示禁碑」，碑文已經磨滅，我們對古蹟還是疏於保存。

這是展示館中的老照片，前後已經毀損很多。

到達山頂，眼界一開，左右都可以眺望到海，真值得沿路來的汗流浹背。

上圖遠方是草嶺古道所見的「陰陽海」海域。下圖則是基隆嶼海域

 

這個差點擊垮意志力的 1.8 公里金字碑古道，才是古時候「淡蘭古道(淡水到蛤瑪蘭)」不到三分之一的距離，如今清朝的古道只剩下靠近金字碑那十幾公尺而已(而且，特別滑，行走步道時，請特別觀察這一段的石階，也要特別小心路滑)，當時還要防患原住民的狙擊，而且時有強盜攔路搶劫的傳聞，可以說是備嘗艱辛。

所有的儲備飲水，到達峰頂時全數消耗完畢，必須趕下山來補充水分。

整體感覺：猴硐像是宮崎駿卡通的〈天空之城〉，像是個夢幻的、被遺棄的城市。 

想像不出選煤場曾有 1500人進出工作，也很難懷想坐火車到猴硐之後，旅客要結伴走到宜蘭的艱困時光。

過了時光隧道，又回到現在。

以下引自 《Tony 的自然人文旅記》第0726篇

www.tonyhuang39.com/tony0726/tony0726.html

原來，日據時代宜蘭線鐵路在三貂嶺隧道尚未貫通以前，火車只能先通車至猴硐。因此往來台北、宜蘭的商旅，必須在猴硐車站下車，改用步行，走傳統的淡蘭古道，翻越三貂嶺（金字碑古道），至牡丹坑、頂雙溪、遠望坑，再越過草嶺古道，進入宜蘭。

於是猴硐成了宜蘭線鐵路暫時的終點站，旅客多會在猴硐車站附近的旅社過夜休息，次日再結隊出發。由於傳統的三貂嶺古道是沿著大粗坑溪岸上行，距離猴硐火車站較遠，於是新修了一條沿後凹溪上行的山路，可直通金字碑，而不必走較迂遠的古道舊路。這條新路被鄉人稱為「日人路」。這是大正8年（1919）的事了。

這條日人路卻僅有兩年多的熱鬧光景而已。大正11年（1922）9月，三貂嶺隧道貫通，火車可行駛至牡丹坑，猴硐站也失去中繼站的功能，這條日人路隨之沒落。而在金字碑古道尚未整修成步道以前，早期猴硐人前往金字碑，仍然走著這條舊路上山。只是隨著歲月流轉，這條古道逐漸被人淡忘，直到去年才意外又被重新發現。