喝茶，相對寒燈細品茶

周作人這篇〈喝茶〉寫於1924年12月，已經過了90 年。

文章中提到的「煎茶」、「抹茶」，台灣都不流行，現代所謂的「老人茶」、「功夫茶」，在宋代稱為「草茶」。宋末以前，喝茶的主流是「點茶」，將「茶餅」切下一小塊，用「茶碾」碾碎，用熱水煮開的是「煎茶」(現代「普洱茶」還作成茶餅，正確的製茶，是應該「煮開」，煮成開水，用以殺菌，家鄉稱普洱茶為「臭醭茶 tshau3-phu2-te5」)。

將燒開水裝在茶壺，茶葉(草葉，可加菊花、枸杞、細小金棗等)擺在杯中，直接在杯中沖茶，這是「點茶」(以前戲院裡看戲，搭對號入座火車，還是用「點茶」的老方式)。

磨成細粉狀，調成糊，再沖熱開水，這是「抹茶」。

明朝唐伯虎在畫上題了這首詩：

「山閣臨溪晚更佳，繞崖秋樹集昏鴉；

　何時再借西窗榻？相對寒燈細品茶。」

2005年(2006年？)，跟陳炳坤到北埔水井茶室，分三個禮拜主持三堂「茶、禪、詩」的課程，古武男負責邀請北埔當地的茶人，「大隘山莊」的主人、司馬庫斯木製家具工作室的范家兩兄弟之一、「傳說中的擂茶」主人，都來參加「茶與四念處」、「茶與詩」的分享，可惜，我們想在茶業加入「文化深度」的嘗試，不算成功。

前幾年，習慣在「新竹縣東方美人茶」比賽前後出來找茶，主人盛意沖泡各種等級的「膨風茶」，旁邊都有瓜子、花生，甚至橄欖、小餅乾。較頂真的茶客通常只喝茶，不吃茶點；因為茶點會干擾對茶香、喉韻、口感等判斷，這時候談「茶點」就落到「巷子外」了，「巷子內」的人品茶、鬥茶是不吃「茶點」的。

但是「擂茶」則不同，在北埔「水井茶室」擂茶，主人在「擂茶缽」中加入「茶葉、瓜子、花生、芝麻、核桃」等等雜物，用「九芎樹」的擂茶棍，在缽中擂出油而成膏，最後分杯，沖泡熱開水而成。感覺像宴會中最後一道甜湯，雖然風韻特別，但是談不上品茶，趣味就在扶缽擂茶的互動。品味擂茶時，水井茶室的茶點就凸顯出古人(古武男)想營造的雅氣。

2011年3月25日漢玉雅集赴北埔文化之旅，觀賞古蹟、慈天宮、早期民房、金廣福公館、擂茶、鄧南光工作室，最後在「老頭擺」聚餐，匆匆又過了四年半。

http://yifertw.blogspot.tw/2011/03/2011325.html

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周作人〈喝茶〉

前回徐志摩先生在平民中學講「吃茶」，--並不是胡適之先生所說的「吃講茶」，－－我沒有工夫去聽，又可惜沒有見到他精心結構的講稿，但我推想他是在講日本的「茶道」（英文譯作Teaism），而且一定說的很好。茶道的意思，用平凡的話來說，可以稱作「忙裡偷閑，苦中作樂」，在不完全的現世享樂一點美與和諧，在剎那間體會永久，是日本之「象徵的文化」裡的一種代表藝術。關於這一件事，徐先生一定已有透徹巧妙的解說，不必再來多嘴，我現在所想說的，只是我個人的很平常的喝茶罷了。　　

喝茶以綠茶為正宗。紅茶已經沒有什麼意味，何況又加糖與牛奶？葛辛的《草堂隨筆》確是很有趣味的書，但冬之卷裡說及飲茶，以為英國家庭裡下午的紅茶與黃油麵包是一日中最大的樂事，支那飲茶已歷千百年，未必能領略此種樂趣與實益的萬分之一，則我殊不以為然。紅茶帶「土斯」未始不可吃，但這只是當飯，在肚飢時食之而已，我的所謂喝茶，卻是在喝清茶，在賞鑒其色與香與味，意未必在止渴，自然更不在果腹了。中國古昔曾吃過煎茶及抹茶，現在所用的都是泡茶，岡倉覺三在《茶之書》（1919）裡很巧妙的稱之曰「自然主義的茶」，所以我們所重的即在這自然之妙味。中國人上茶館去，左一碗右一碗的喝了半天，好像是剛從沙漠裡回來的樣子，頗合於我的喝茶的意思（聽說閩粵有所謂吃工夫茶者自然也有道理），只可惜近來太是洋場化，失了本意，其結果成為飯館子之流，只在鄉村間還保存一點古風，唯是屋宇器具簡陋萬分，或者但可稱為頗有喝茶之意，而未可許為已得喝茶之道也。

喝茶當於瓦屋紙窗之下，清泉綠茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共飲，得半日之閑，可抵十年的塵夢。喝茶之後，再去繼續修各人的勝業，無論為名為利，都無不可，但偶然的片刻優游乃正亦斷不可少，中國喝茶時多吃瓜子，我覺得不很適宜，喝茶時可吃的東西應當是輕淡的「茶食」。中國的茶食卻變了「滿漢饃饃」，其性質與「阿阿兜」相差無幾，不是喝茶時所吃的東西了。日本的點心雖是豆米的成品，但那優雅的形色，樸素的味道，很合於茶食的資格，如各色的「羊羹」（據上田恭輔氏考據，說是出於中國唐時的羊肝餅），尤有特殊的風味。江南茶館中有一種「干絲」。用豆腐干切成細絲，加薑絲醬油，重湯燉熱，上澆麻油，出以供客，其利益為「堂倌」所獨有。豆腐干中本有一種「茶干」，今變而為絲，亦頗與茶相宜。在南京時常食此品，據云有某寺方丈所製為最，雖也曾嘗試，卻已忘記，所記得者乃只是下關的江天閣而已。學生們的習慣，平常「干絲」既出，大抵不即食，等到麻油再加，開水重換之後，始行舉箸，最為合適，因為一到即罄，次碗繼至，不逞應酬，否則麻油三澆，旋即撤去，怒形於色，未免使客不歡而散，茶意都消了。

吾鄉昌安門外有一處地方名三腳橋（實在並無三腳，乃是三出，園以一橋而跨三漢的河上也），其地有豆腐店曰周德和者，製茶干最有名。尋常的豆腐干方約寸半，厚三分，值錢二文，周德和的價值相同，小而且薄，幾及一半，黝黑堅實，如紫檀片。我家距三腳橋有步行兩小時的路程，故殊不易得，但能吃到油炸者而已。每天有人挑擔設爐鑊，沿街叫賣，其詞曰：
　　辣醬辣，
　　麻油炸，
　　紅醬搽，
　　辣醬拓：
　　周德和格五番油炸豆腐干。

其製法如所述，以竹絲插其末端，每枚值三文。豆腐干大小如周德和，而甚柔軟，大約系常品。唯經過這樣烹調，雖然不是茶食之一，卻也不失為一種好豆食－－豆腐的確也是極好的佳妙的食品，可以有種種的變化，唯在西洋不會被領解，正如茶一般。

日本用茶淘飯，名曰「茶漬」，以腌萊及「澤庵」（即福建的黃土蘿卜，日本澤庵法師始傳此法，蓋從中國傳去）等為佐，很有清淡而甘香的風味。中國人未嘗不這樣吃，唯其原因，非由窮困即為節省，殆少有故意往清茶淡飯中尋其固有之味者，此所以為可惜也。(1924年12月作，選自《雨天的書》)